Текстильным аксессуарам, часто слегка пренебрежительно именуемым «группой сопутствующих товаров», обычно отводится второстепенная роль. У байеров не хватает времени на их закупку, у мерчандайзеров вечно не доходят руки, чтобы грамотно презентовать их, и даже покупают этот товар словно бы случайно, между делом. В этой статье мы совершим экскурс в историю этих аксессуаров.
За долгую историю своего существования шейный платок часто менял свое предназначение, поочередно становясь атрибутом то мужского, то женского гардероба. Он всегда имеет более или менее квадратную форму и производится из шелка или хлопка.
Изначально шейный платок имел чисто утилитарное назначение — защищал от холода. История подтверждает, что платки был широко распространены среди низших слоев населения, много работавших под открытым небом. Самое старое упоминание платка в Европе связано с даками — народностью, проживавшей на территории современной Румынии. В 106 году н. э. эта народность была захвачена римскими войсками, и легионеры переняли традицию ношения теплых шерстяных платков в северных Альпах. В самом Риме платки носили исключительно больные или пожилые люди, а также ораторы.
В XVIII столетии мужские шейные платки в клетку были популярны среди людей искусства. Во времена Французской революции они стали обязательным атрибутом либералов. Разнообразные способы повязывания платков шли вразрез с консервативной мужской модой. Недаром индивидуально повязанный шейный платок ассоциировался с вольнодумством и принадлежностью к миру искусства.
Во времена Директории (1795–1799 гг.) в моду вошли кашне (в переводе означает «спрятать нос»). Такое название удлиненным шейным платкам французы дали в середине XVI века, когда они действительно использовались мужчинами и женщинами в качестве маски с разрезами для глаз, защищающей от резкого ветра и снега. В 30-х годах прошлого века кашне снова вошли в мужскую моду — сначала в черно-белых и серых тонах под пальто, а позже как альтернатива галстуку, к летней спортивной одежде.
В XVIII веке появились также платки из хлопка, шелка или льна с набивками, детально изображавшими исторические события. В Европе их относили к разряду носовых: несмотря на размеры (60x70 см), их было принято держать в руках . В Америке такие платки носили на шее, а начиная с XIX века стали использовать в качестве банданы.
Бандана — пестрый хлопчатобумажный платок, который носят на шее или, свернув широкой полосой, на лбу. Переселенцы и ковбои носили подобные платки с разного рода рисунками на национальные, политические и социальные темы. В Европе бандану называли неуважительно «галстуком работяг». Во времена гражданских волнений 1848 года в демократической среде вошел в моду красный шейный платок, ставший позже символом революции.
В 50-х годах появились небольшие квадратные шейные платки — так называемые никитачи, — зарекомендовавшие себя в качестве сувенира, причем популярностью они пользовались у обоих полов. В следующем десятилетии шейный платок вновь приобрел политическую подоплеку. Модные среди хиппи индийские платки с набивкой «пэйсли» («огурцы») стали выражением неограниченной свободы и солидарности с угнетенными национальными меньшинствами. В 70-х годах символом солидарности левых молодежных организаций стала так называемая «арафатка», или «палестинский платок». Он стал символом отрицания любого авторитарного порядка, модным среди участников демонстраций протеста, поскольку в него можно было легко спрятать лицо, скрываясь от полиции. В конце 80-х годов банданы вновь вошли в моду у скейтеров и роллерблейдеров.
В женской моде платок достиг пика популярности в XX веке. Он мог повязываться на шее или служить головным убором для женщин, принадлежащих к самым разным слоям общества.
Американские танцовщицы, такие как Айседора Дункан или Лойе Фуллер, обнаружили чарующее влияние на публику огромных вуалей, и использовали платки для того, чтобы подчеркнуть движения тела в своих танцевальных постановках.
В 20-х годах платки были важным модным аксессуаром в довольно однотонной моде на платья без воротников. В спортивной одежде они также заняли достойное место, а позже вошли в моду даже в качестве произведений искусства. Соня Делоне и Анри Матисс, а также художники направления «баухаус», разрабатывали рисунки для платков и разрисовывали их вручную.
В 30-х годах платки стали дорогим аксессуаром и использовались фирмами с целью популяризации своих брендов. Пионером в этом направлении стала английская компания JACQMAR, основанная в 1935 году и впервые поставившая свой логотип на шейном платке. В 1937 году ее примеру последовала компания HERMES.
В 80-х годах платки стали одним из самых популярных женских аксессуаров. Множество форм, цветов, материалов и набивок позволяло модницам фантазировать с ними. Именно в то время компания HERMES выпустила небольшое пособие, в котором был перечислен 51 способ повязывания платка.
Стола — изобретение более позднего времени. Эта полоска ткани, которую священники носили на плечах, получила свое название в конце XIX столетия, хотя форму свою она переняла у популярных в XVII веке съемных меховых воротников. В это время принцесса Лизелотта ввела моду на воротники, или, скорее, на небольшие покрывала из меха или бархата, которые прикрывали слишком открытые платья и защищали от холода в плохо отапливаемых дворцах. Такой съемный воротник называли палантином. Он должен был обязательно быть прямоугольным, однако длина могла варьироваться от размеров воротника до очень большого шарфа.
В XVIII и XIX веках обеспеченные модницы увлекались кашемировыми шалями и боа, которые французы также называли «лебединым палантином». Это связано с тем, что боа обычно делался из меха или перьев (например, страусовых). Этот длинный, узкий шарф считался женским украшением и не рекомендовался девицам.
В конце XIX столетия, и позже, в 50-х годах прошлого века, стола была очень популярна и подчеркивала высокий социальный статус ее обладательницы. Обычно cтолу длиной 150 см и шириной 50 см шили из того же материала, что и платье, причем сильно крахмалили для поддержания формы. Стола вышла из моды в 60-х годах, поскольку ей не нашлось места в новых направлениях моды.
Причина, по которой шаль так часто входила в моду, связана с многочисленными возможностями ее драпировки. Как правило, шаль имеет прямоугольную форму, хотя этого критерия недостаточно. Самой строгой ее характеристикой является материал, из которого она изготовлена. Чаще всего это шерсть, хотя в наше время распространены также шали из синтетических волокон. Еще одним отличием шали является часто используемая бахрома.
Первоначально слово «шаль» (от перс. ?al — тончайшая шерсть) было синонимом именно кашемировой шали. Известная в различных интерпретациях и ранее, она впервые удостоилась должного внимания в XVII веке, когда в европейскую моду стремительно ворвался кашемир.
В Индии этот материал ценился издавна, причем считался привилегией мужчин. В XV веке кашемировые шали стали преподносить европейцам в качестве дорогих подарков с Востока, но ультамодными они стали при Наполеоне. Жозефина Бонапарт не только насчитывала в своем гардеробе более 400 шалей из тончайшего кашемира, но и заказывала платья, подушки и пледы из этого ценного материала.
В 1816 году впервые в Европе была изготовлена кашемировая шаль из специально импортированной для этого шерсти кашмирской козы. Прежние многочисленные попытки адаптировать этих животных в Европе заканчивались неудачей. Но это не остановило европейских производителей, и вслед за фабриками в Париже и Лионе, в Шотландии в небольшом городке Пэйсли стали выпускать европейские шали из шерсти, шелка и хлопка, которые быстро зарекомендовали себя в Европе.
Традиционные индийские рисунки и узоры встретили в Европе довольно холодный прием. Французы сами разрабатывали рисунки и набивки в стиле эпохи Возрождения в ярких цветах с изображением людей, животных и флоры. Особенно популярны были так называемые chales vegetals с изображениями попугаев и райских птиц. Производители кашемира в Индии также старались угодить европейскому вкусу, но расписанные в европейском стиле шали шли только на экспорт, поскольку сами индийцы не признавали нетрадиционных орнаментов.
В конце XIX века кашемировые шали стали выходить из моды. Предприимчивые хозяйки находили им различные применения, вплоть до использования в качестве накидки на рояль. Затем в женскую моду вошли мужские пальто, и шали снова стали актуальны, хотя и отошли на второй план, поскольку их носили в основном под пальто.
Текстильные аксессуары имеют долгую и впечатляющую историю. Несмотря на то, что это самая продаваемая группа среди аксессуаров (27% всех продаж), в рознице ей не уделяется должного внимания. Платки и шали недостаточно профессионально представлены на торговых площадях, очень редко — на специальном оборудовании, а продавцы-консультанты едва ли могут посоветовать покупателю более трех способов завязывания платка. Кашемировые шали сравнимы по цене с одеждой, и при правильной калькуляции приносят больший доход с кв. м, но продавать шаль, так же как и носить ее, — это целое искусство!